Efecto cine: aprende a trabajar con el color en DaVinci Resolve

Ya nos hemos peleado en este canal más de una vez para conseguir un efecto cine en nuestras creaciones, y es que hay muchas maneras de aplicar un efecto cinemático, pero solo una que funciona: la que necesita tu película. En este artículo te voy a explicar el flujo básico de trabajo de un clip cuyo destino final sea una obra de ficción o pieza audiovisual que queramos que tenga el efecto cine.

Pero antes hay que tener en cuenta 3 cositas para llegar al santo grial, la divina papaya del efecto cine.

1. No pongas bandas negras

El primer impulso cuando queramos un efecto cine es meter las típicas bandas negras arriba y abajo. Pero es algo que no debes hacer. Primero, porque estas bandas negras van a añadir información dentro del plano, así que estaremos quitándole calidad de imagen a nuestra pieza, aunque sea casi imperceptible estaremos disminuyendo un pelín de calidad a lo que realmente importa para procesar estas bandas negras. Segundo, porque YouTube, nuestro monitor, televisor, smartphone y cualquier reproductor moderno saben que cuando estemos exportando una pieza con otra resolución tienen que aplicar de forma natural estas bandas negras.

Así que lo más conveniente es cambiar la resolución de nuestra línea de tiempo y luego aplicar zoom en la imagen, por lo que será conveniente grabar a una mayor resolución y teniendo en cuenta este cropeo que va a sufrir la imagen. Luego, si por ejemplo queremos en nuestro proyecto en Full HD un formato scope de 2.40:1, típico de monitores anchos, hay un truquito: en lugar de los 1920 x 1080 de resolución, cambia este segundo valor a 800, de forma que quede en 1920 x 800, y dobla este valor si estamos trabajando a Ultra HD, es decir, en lugar de los 3840 x 2160, 3840 x 1600. Luego, tendrás que aplicar un zoom en la imagen para que se quede dentro de esa proporción.

2. Cuida el rango dinámico

En mi opinión, uno de los mejores delatores de un efecto cine es cuando no tenemos un alto contraste en las imágenes, es decir, con zonas quemadas y otras muy oscuras. En resumidas cuentas, cuanto más detalladas las zonas con altas luces y sombras, más parecido al ojo humano será el rango dinámico de una imagen y, por consiguiente, más conseguido estará el efecto cine.

El rango dinámico es una cualidad muy valorada en las cámaras de cine, de forma que, por lo general, cuanto más cara sea una cámara mayor rango dinámico será. Esto se mide en f-stops o pasos, y cámaras como por ejemplo la Blackmagic Pocket Cinema 6K tienen un rango dinámico de 13 pasos y el de la Red Monstro, una cámara de cine de más de 40.000 euros, es de 17 pasos. En comparación, el ojo humano tiene un rango dinámico de unos 20 pasos, así que ya te puedes imaginar lo preciado que es este número.

Hay también algunos trucos para mejorar el rango dinámico. El más fundamental es grabar con perfiles de color plano. Hay muchas maneras de denominarlo, V-Log en Panasonic, S-Log en Sony, RedLogFilm en cámaras RED… Pero en definitiva, lo que hacen es aplanar la imagen para quitar contraste. Con esto estamos añadiendo pasos de rango dinámico.

Pero es que, además, el rango dinámico hay que trabajarlo desde que estamos grabando en la escena. Cuando estamos rodando en el entorno controlado de una película, un buen director de fotografía va a trabajar para que todos los elementos que hay dentro del plano estén bien iluminados, sin grandes contrastes de iluminación. Por ejemplo, cuando estemos rodando en interiores y tengamos ventanas, es común utilizar gelatinas pegadas a los cristales o incluso palios fuera, montados con andamios, grúas, etc.

3. Usa lentes anamórficas

Pero, para mí, el gran delator del efecto cine es el uso de lentes o filtros anamórficos. Las lentes anamórficas deforman la imagen, por lo que luego tendremos que trabajarlas en posproducción, pero por contra dan a la imagen una textura típica de película, con ese típico bokeh estirado o los destellos de luces horizontales tan típicos de muchas películas, especialmente de nuestro amigo JJ Abrams.

¿Problema de las lentes anamórficas? Que son increíblemente caras. Por lo general, cuanto más cara sea una lente anamórfica menos va a deformar los bordes laterales de la imagen, por lo que serán muy útiles para colocar a los sujetos en los tercios de la imagen y no destrozarlos cuando rodemos en formato scope. Las lentes más baratas para DSLR suelen estar entre los 1.300 y los 2.500 dólares, más o menos.

Pero hay una alternativa un poquito más asequible, y es el uso de filtros anamórficos que se acoplan o bien en el exterior del objetivo o bien en el interior del objetivo. Por ejemplo, el más conocido actualmente es el SLR Magic Anamorphot, que anda ahora por unos 700 euros y lo que hace es aplicar un oval para conseguir ese bokeh ovalado los destellos horizontales típicos. La desventaja de estos filtros es que, al aplicar este viñeteado, hay que trabajar con lentes con mucha distancia focal, mínimo unos 50mm más o menos en formato Full Frame.

4. Trabajando nuestro material

Bueno, ya tenemos nuestro material grabado teniendo en cuenta estos puntos para conseguir nuestro ansiado efecto cine. Ahora, ¿cómo hay que trabajarlo?

Ya te expliqué la importancia de trabajar con espacios de color adecuados para conseguir sacarle el máximo partido al color y la luz de tus planos. Con esto en mente, toca hacer un etalonaje y color grading para equilibrar luz y color y darle el sabor final al color de nuestra película.

Vamos a ver rápidamente cuál es el flujo de trabajo en DaVinci Resolve. Para empezar, deberemos tener en cuenta el perfil de color usado por la cámara (recuerda, el perfil plano para un mayor rango dinámico). Luego, en el árbol de nodos de la página de Color, aplicaremos un nodo final para el LUT de efecto cine (por ejemplo, el orange & teal que yo he llamado “Tierra” y que puedes descargar gratis de aquí), aunque también podremos aplicar el nodo en el modo “Línea de tiempo” o como un clip de ajuste, si estás en la versión 16 de DaVinci Resolve.

Aquí vamos a usar por lo general nodos en serie, de manera que el primer nodo en serie que apliquemos será para cambiar la luz y el segundo para cambiar el color. Trabajaremos también con la curva de luminosidad y color (en el módulo de Curvas) para tener un mayor control sobre la gradación de las zonas más o menos oscuras.

Este es el proceso básico de corrección y etalonaje en el cine y personalmente es el que más me gusta. No soy nada fan de convertir el árbol de nodos en un bosque, sino de “llevarme” el material bien equilibrado de color y luz en el rodaje y de aplicar una corrección muy básica, salvo casos muy concretos, para que mis planos no parezcan un cuadro de Picasso. Pero esto es algo personal y aquí ya depende tu estilo y pericia como colorista.